Колпаки на заборные столбы_2

И здесь начинается самое увлекательное, а конкретно, нужно вспомнить уроки географии за — класс, а если поточнее, то климатический пояс, в каком мы находимся и виды земли в нашем крае. От этих -ух характеристик зависит глубина вымерзания грунта в зимний период. Замерзая, мокроватая осенняя почва будет набухать и вспучиваться, выдавливая на поверхность все, что находится выше глубины вымерзания.

Беря во внимание изложенные причины, во мокроватых грунтах и районах с сильными заморозками лучше отрешиться от так именуемого частичного бетонирования. Идеальнее всего использовать точечный либо ленточный установка.
Бетонирование столбов для забора – частичная заливка
Для частичного бетонирования колонн отлично было бы иметь мобильный мотобур, он сделает аккуратное цилиндрическое отверстие, ну, а если его нет, то используем шанцевый инструмент (пехотная лопата либо мотыга). При заливке нужно умеренно распределять бетон и утрамбовывать его, применяя металлической пруток. Если яму мы копали вручную киркой и лопатой, то образовавшаяся полость будет огромных размеров, что вызовет перерасход бетона.

В данном случае целенаправлено сконструировать опалубку, потом в неё залить бетон, а после его застывания засыпать всю конструкцию землей.
В случае, когда на месте стройки высочайший уровень грунтовых вод, для высококачественного монтажа требуется сделать герметичный «стакан» из влагонепроницаемого материала, например, рубероида. Лист рубероида скручиваем кольцом, высотой на 0 см большей, чем глубина отверстия, это нужно, чтоб вода, вытесняемая бетоном при заливке, не попала в раствор.

На один край «стакана» надеваем обыденный пакет из гипермаркета, главное, чтоб он был целым. Потом скотчем плотно и герметично изолируем шов. Опускаем «стакан» в отверстие, после этого производим обыденный установка столба.
Ленточная установка столбов
Ленточный установка бетонных столбов предполагает частичное литье забора. Не считая отверстий для столбов, по всей длине грядущего огораживания роется траншея, глубиной 0 см, шириной 0-0 см, это находится в зависимости от материала будущих пролетов.

Например, участок имеет ширину девять метров, и планируется огораживание из профлиста, с длиной секции , метра, рассчитаем количество несущих частей:
получаем не целое количество, целенаправлено смонтировать столбов, тогда длина секции будет:
Производим замеры и ставим метки на месте установки конструкции. Нужно заблаговременно учесть наличие ворот либо входной ворота в дальнейшем заборе. Их ширина значительно отличается от размера секции, из-за чего поменяется и полное количество опор. Ширина ворота обычно составляет -. метра, а въездных ворот для авто -. метра.

Третьим шагом является бурение либо выкапывание ям для наших колонн.Бетонирование столбов для забора – обозначаем периметр
Бетонирование столбов для забора очень ответственное мероприятие. От свойства выполнения данной работы зависит надежность и долговечность всей ограждающей конструкции. Потому подойти к монтажу столбов нужно так же серьезно, как к постройке фундамента для дома.

Содержание
Виды бетонирования столбов
Как верно бетонировать столбы для забора – предварительные работы
Бетонирование столбов для забора – частичная заливка
Монтируем столбы точечным способом
Ленточная установка столбов
Сухое бетонирование столбов для забора
Виды бетонирования столбов
Бетонируются, обычно, железные опоры, древесные столбы конкретно бетоном не заливаются, потому что если такая опора сломается, то поставить другую на её место не получится, придется разбивать бетонное литье. Для их устанавливаются железные либо асбестовые «стаканы», с возможностью следующей подмены древесного бруса.
Сейчас используют несколько методов заливки опор:
точечное бетонирование, самое наилучшее по отношению цена-качество;
частичное бетонирование, дешевле точечного, отличается тем, что веществом заливают только верхний участок земли, остальная часть конструкции просто находится в земле. Когда роль столбов делает труба либо квадрат, не забудьте заглушить её верхний край, хотя бы донышком от пластмассовой бутылки, это предупредит попадание воды вовнутрь конструкции.
Монтируем столбы точечным способом
При точечном методе монтажа мы опять-таки бурим либо копаем отверстие соответственной глубины.

Дно ямы устилаем подушкой из маленького щебня, песка, шлака либо консистенции из этих компонент. На один край металлической трубы привариваем пяту, для большей стойкости будущей конструкции. В роли опоры может служить как тонкий лист, размером мало больше, чем поперечник столба, так и приваренные в виде решетки арматурные прутки.
Опускаем опору на дно ямы, выравниваем и заливаем бетоном уже всю полость скважины. Бурим отверстие поперечником в .- раза больше поперечника столба, глубина отверстия должна составлять чуток больше / части от общей высоты несущей конструкции.

Другими словами при высоте забора два метра длина зарываемой части будет составлять один метр, потому бурим глубину .-. метра.
Дальше вставляем в отверстие столб, выравниваем его строго вертикально, применяя уровень либо отвес, а после засыпаем отверстие землей на одну вторую либо две третьих, плотно утрамбовываем грунт. Оставшуюся часть заливаем бетонной консистенцией.

Таковой метод везде использовали при строительстве детских площадок при многоквартирных панельных домах в конце 0-х годов. Основной недочет – выдавливание опор при пучении земли при сильных морозах, что портит вид и сразу ослабляет устойчивость всей конструкции;
ленточный установка, является самым дорогим, но самым надежным вариантом, практически лишен недочетов;
сухое бетонирование, дешевле точечного, но при сильных ветровых нагрузках столбы подвергаются раскачиванию, что потом ослабляет их устойчивость.
Как верно бетонировать столбы для забора – предварительные работы
Сначало проводится застыл грядущего огораживания, отталкиваясь от длины забора и его вида, рассчитываем количество будущих столбов. Рекомендуемое расстояние меж столбами при монтаже забора из профлиста составляет -. метра.

Если забор будет более легким, например, натяжная сетка рабица, то расстояние для секций можно прирастить до — метров. Хоть какое другое подвесное огораживание тяжелее профлиста (волновой либо тонкий шифер) просит уменьшения длины будущих секций забора, что тянет за собой повышение количества столбов.
Вторым шагом является разметка.

Длину каждой стороны участка делят на длину секции грядущего забора и добавляют один, таким макаром получают число столбов. Если получившееся число не целое, то нужно уменьшить длину просвета. Под шиферный забор и забор из профлиста делаем уже. Если планируется строительство кирпичной кладки, тогда делаем пошире, по размеру кирпича. Глубину отверстий для несущих опор можно в два раза уменьшить, потому что ветровую и весовую нагрузку на себя будет отчасти забирать ленточный фундамент.

Строим опалубку для конструкции, дно траншеи и отверстий под столбы засыпаем подушкой, состав которой аналогичен используемой при точечном монтаже, высотой 0 см. Каждые полуметра вбиваем в землю железные прутки в шахматном порядке. Длина прутка должна быть таковой, чтоб после заглубления он не шатался, а его верхний конец не высился над уровнем литья. Ставим столбы и фиксируем их строго вертикально.
Дальше на подушку кладем металлической каркас из -ух параллельных арматурных прутков с перемычками каждые 0 см.

Места соединений с перемычками и вертикальными прутками и столбами прихватываем сваркой либо металлической проволокой. Очередной аналогичный каркас фиксируем на вертикальных прутках выше начального на 0- см.
На конечном шаге вся конструкция заливается бетоном, в итоге мы имеем 0-сантиметровый «слоеный пирог» из 0-сантиметровой подушки, арматурную перемычку, 0 см бетона, еще одну железную перемычку и 0 см бетона.

Такая конструкция может выдержать вес высочайшего шлакоблочного забора, а железные столбы в дальнейшем можно обложить кирпичом.

Колпак заборный радиусный. Тип Р-2