Крышки для столбов забора_9

Крышки для столбов забора_9 ширина

Забор из профлиста (либо Как можно, но лучше не надо, делать забор)
Весной две тыщи двенадцать года вид падающего вроде бы забора на задах деревенского участка стал вызывать невыносимую тоску. Идея нужно что-то делать закончила покидать голову.
Вид бессчетных заборов-из-профлиста в окружающих деревнях подтолкнул к мысли: использовать профнастильную технологию заборостроения. Анализ бессчетных статей на тему заборостроения показал, что дело это не сложное, полностью поддающееся самостоятельной проработке.

Разработка незамысловата: ставим столбы, крепим на их поперечины, а к ним приворачиваем профнастил. Тонкости появляются на каждом из шагов. Один человек управлял доской — положением листа (выше-ниже, правее-левее, повернуть влево-вправо), -ой — прикладывал лист к волне ранее установленного листа. После выставления листа, шофер доски задерживал лист: рука-нога держит доску, -ая рука — упирается в центр листа, чтобы не свалился. -ой человек быстренько сверлит (поперечник сверла ,мм) лист у верхнего края в месте стыка с примыкающим листом.

Дальше шуруповертом (бита торцевого ключа — шестигранник восемь мм) вворачивает шуруп в отверстие. Таким макаром одним шурупом мы крепим конец предшествующего листа и начало нового. По числу шурупов — на лист шло восемь штук.
-ый лист ставить подольше: его нужно по отвесу выставить вертикально, а по высоте — прикинуть по наивысшей точке земли на длине грядущего забора. Так у нас появились просветы над землей.

Позже пришлось по ним пройтись с лопатой и прикопать земельный вал (от соседских кур и кошек).
Итак, забор вышел полностью смотрибельным, в особенности издалека. Это сказывается и на качании всего забора — см.предшествующий пункт.

Хиловато крепление направляющих. Но в деревне — песок, потому был избран очень трудозатратный, но более-менее одобряемый всеми метод бетонирования. Берем садовый бур 00мм (у меня был метровый), выкапываем лопатой ямку круглой формы в месте установки столба глубиной 0см и поперечником по ручке бура, забуриваемся. В конечном итоге получаем ровную шахту общей глубиной 0см.

Дальше кидаем на дно тонкий камень (очень непонятный и труднообъяснимый момент — как бы как столб встанет на него и будет от земли снизу изолирован). На схватывание раствора нужно дать более -х дней, после чего можно продолжать работы по заборостроению.
По поводу разметки.

Втыкаем колышки по бокам будующей полосы забора и натягиваем веревку — так пойдет забор. Сверлим дыру первого столба. Берем поперечную трубу, откладываем от столба вдоль веревки — получаем место сверления дыры под -ой столб, и т.д..
Шаг -ой.

Мешка цемента (0 кг) хватает на четыре столба. По мере наполнения веществом ямы, стараемся задерживать столб вертикально — это достигается повторяющимся прикладыванием уровня в различных плоскостях. После наполнения ямы, специально задерживать столб не требуется, он стоит довольно уверенно. Устанавливаем столб на камень. Забрасываем яму водянистой консистенцией последующего состава (по объему): одна часть цемента и по три части щебенки (у меня были камешки с поля) и песка, ну и воды по вкусу — все по-лучше перемешать.

На одну яму у меня уходило ведро цемента и по три ведра камешков, песка и воды. На углу забора уши на столбе были загнуты для получения более-менее прямого угла.
Шаг -ий. Установка листов профлиста.
В качестве полотна забора был применен профлист С-0.

Где восемь — высота волны равная восемь мм (самый прибыльный лист для забора, т.к. получаем самый широкий охват), одна тыща 00 0 — в мм ширина окутанного одним листом забора (из фактических 00мм, 0мм идет на нахлест листов). Трубы также нужно выкрасить. Ширина просвета обусловилась сама собой — три метра.

Сварки не было, потому был избран болтовой метод крепления поперечин к ушам столбов. Поперечина прикладывалась по месту, отмечались места отверстий под болты. Ну и изнутри — ничего.

По стоимости: обзаборено около сорока метров, совместно с цементом общая сумма девайсов составила около 0 тыщ рублей. Забор выходит совершенно не дешевенький. По трудозатратам (совместно с покраской труб, бурением ям под столбы и т.п.) — 0 часов.
Положительные стороны нового забора рассматривать не любопытно, более занятно и полезно направить внимание на отрицательные моменты .
Как видно из фото — деревья нависают над забором, потому уже через неделю в почти всех местах забор стал белоснежным от птичьего помета. Бессчетные ливни (даже с градом) — не счистили птичьи метки.

Нужно быть очень внимательным при погрузке/разгрузке профлиста. Установка поперечин.
В качестве поперечин конкретная рекомендация — труба прямоугольного сечения 0х0мм с шириной стены , мм (и поболее) приваривается к установленным столбам.

При высоте забора до -ух метров, довольно -ух планок, если выше, то три. На рынке были приобретены требуемые трубы: м по стоимости четыреста 0 руб. В машину такие не лезут, потому пилили напополам.

Велико желание тащить лист по листу. Потому что края листа при обрезании совершенно не прямые, то при таком методе погрузки/разгрузки, нижний лист очень царапается. У меня из -ех листов — три листа были совершенно никуда. Купил балончик с похожей по цвету краской — подкрашивал.

Великоваты просветы — три метра МНОГО, лучше переплатить, но делать , либо даже два метра. Один лист обошелся в четыреста 0 руб.
Крепление листов к поперечинам может быть различным.

Я специально проехал по примыкающим деревням — кто во что горазд: и кровельные (цветные) шурупы с резиновой прокладкой, и обыденные шурупы с прессшайбой, и заклепки. Я избрал самый дорогой вариант — кровельные шурупы в цвет забора ( руб — штука).
Разработка установки листа последующая: по центру закрываемого участка забора клал широкую доску, на доску устанавливался вертикально лист профлиста. Итак.
Шаг -ый.

Установка столбов.
В качестве столбов советуют трубу прямоугольного сечения 0х0мм с шириной стены мм и поболее. С идеей о приобретении таких столбов я и направился на строительный рынок.

Приблизительная стоимость таковой шести-метровой (считай два столба) трубы 00-00 руб. Но смутило наличие предложения готовых трех-метровых прогрунтованных круглых столбов с наваренными ушами и крышкой по стоимости всего триста 0 руб. Позарился на их и взял. не то что планировал.

Купил заодно и краску ( в одном) с валиком — красить столбы.
По поводу методов установки столбов можно написать большой рассказ. Сверлились отверстия мм, в их нарезалась резьба М. Болтами длиной мм с обыкновенной и гроверной шайбами приворачиваем трубу к столбам.
Поначалу была попытка сверлить трубу и порезать резьбу насквозь, через обе стены.

Но отлично вышло не всюду: стена узкая, при шаге резьбы ,мм, выходит чуток больше витка, обычно, резьба идет вбок и во -ое отверстие болт мм уже не попадает. Где-то просвет вышел обширнее поперечины — пришлось увеличивать уши уголком. Можно использовать С0 — будет попрочнее, но дороже, т.к. лист выходит уже. Стандартная высота нарезаемых листов м, но я сберегал — взял ,м (минус 0% в стоимости, а снаружи — практически не приметно).

Листы различаются по толщине: советуют не тоньше 0,мм, у меня — 0,мм; если уж совершенно сберегать — можно отыскать и 0,мм. По другому забор качается, имею ввиду: если посреди просвета приложить усилие к поверхности и покачать, то весь забор с наслаждением отзовется и загуляет. Кстати я это инспектировал на многих других заборах — всюду это в той либо другой степени проявляется.

В качестве столбов лучше не мелочиться и взять более толстую трубу. Применяемая труба имеет стену ,мм, потому очень пружинит. Кратко: неувязка в почве и воде: зимой вода леденеет, расширяется, напирает на столб. Деваться ему некуда, как наклоняться и/либо вылезать из земли.

Если почва — глина, то можно ограничиться вбиванием столба по-глубже (хотя бы на метр). Болты М — очевидно не достаточно для варианта, когда изнутри ребенок полезет на забор.
и, все же, это лучше, чем было.
Последняя редакция 0 июня две тыщи двенадцать года